Замена сальника коленвала
Замена сальников коленвала своими руками
Работа двигателя всегда сопровождается повышенными нагрузками, особым температурным режимом и прочими напряжениями. Многие детали очень быстро выходили бы из строя, если бы между ними создавалось трение. Однако для предотвращения таких ситуаций в системе мотора применяется смазочный материал — моторное масло.
Благодаря смазыванию деталей их стенки сглаживаются и при соприкосновении трения между ними нет. Для того, чтобы масло курсировало в системе и подавалось куда требуется, имеется масса всяческих трубопроводов.
А вот для защиты от вытекания масла и потери работоспособности в коленчатом вале имеются особенные резиновые пробки — сальники.
Как и другое оборудование повышенной степени важности сальники требуют иногда замены. Откладывать такой процесс совершенно безответственно, так как масло будет теряться, трение возрастать, системы перегреваться и постепенно выходить из строя одна за другой.
Цена на замену сальников коленвала не очень высокая, да и своими руками это сделать просто. Как этого избежать мы обсудим в этом материале.
Содержимое обзора:
Понятие сальника
Как уже говорилось, сальники необходимы для предотвращения от вытекания моторного масла. Точное закрытие отверстия производится при помощи плотного входа сальника в отверстие. Это создает давление внутри, которое и удерживает смазку и саму деталь.
Сделаны сальники чаще всего из каучука или силикона. Сверху можно заметить некоторые надписи или стрелочки, которые указывают на порядок установки.
Все это очень важно учитывать непосредственно в процессе замены для точного соответствия. У каждого мотора авто свои особенности процесса, к примеру, замена сальников коленвала Форда буде не такой, как у Ауди.
В автомобиле всегда устанавливается два сальника коленчатого вала.
Масло будет вытекать из переднего уплотнения коленвала
В передней части двигателя есть уплотнение, предназначенное для управления масло из протекает. Это уплотнение находится в передней части коленчатого вала, так как оно выступает из передней части блока двигателя. В передней части коленвала находится балансир или демпфер (такой же вещь) тоже болт и это то место, откуда движется змеиный пояс. Типично переднее главное уплотнение запрессовано в переднюю крышку ГРМ или в корпус уплотнения на моторе ремня ГРМ.Это уплотнение с металлическим наружным кольцом резины манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения так как он сталкивается с уплотнительной поверхностью ступицы гармонического балансировщика. Гармоника балансир или демпфер - это взвешенная круглая деталь, используемая для облегчения работы двигателя плавно и держать в равновесии.
Что не так?
Как и в случае с любым уплотнением двигателя, тепло и вибрация двигателя могут привести к стать твердым и потерять свою способность к уплотнению, что позволит остаточный двигатель давление в картере, чтобы заставить масло пройти через уплотнение и выйти из двигателя.Так как уплотнение соприкасается с внутренней ступицей балансира, это может привести к образованию канавок создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.
Сколько это будет стоить?
Стоимость переднего главного уплотнения в основном рабочая сила. Если бы вы делали работу Для себя стоимость печати будет от 12 до 52 долларов с Amazon. Если Вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением того, что платите от 250 до 550,00 $ в зависимости от производителя, и если автомобиль - переднее колесо или заднее колесо водить машину.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Видео нашего механика, выполняющего эту работу, находится внизу руководство.
Давайте начнем
Автомобиль нужно будет в большинстве случаев подняты и поддерживаются на подставках. Носить защитный очки и перчатки с холодным двигателем.
1. Отсоедините аккумулятор
Каждый раз, когда вы работаете на передней части двигателя, есть потенциал создавая короткое замыкание, если вы касаетесь гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи к земля.Чтобы предотвратить это удалять отрицательный кабель аккумулятора для отключения электропитания в автомобиле.
2. Снимите Змеиный Пояс
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Змеевидный ремень используется для привода вспомогательных агрегатов двигателя, таких как генератор переменного тока и водяной насос. это ремень должен быть чтобы получить доступ к увлажнителю, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.
3.Снять болт гармонического баланса
Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие вентилятора сцепление на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора. Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг очень проще, но если не беспокоиться, вам просто нужно удалять стартер, чтобы вы могли получить доступ к Маховик двигателя.Это так, чтобы вы могли удерживать двигатель от поворота, заклинивая большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или коробка передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который некоторые старые автомобили делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить из Амазонки. Не пытайтесь остановить двигатель каким-либо другим способом или Вы можете повредить двигатель.
Используйте большое гнездо от 22 мм до 24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки.Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера с обратной резьбой. Этот болт плотный (около 140 футов), поэтому убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление храповик и убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На рисунке ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
4. Снимите Гармонический Балансер
Чтобы снять балансир, вам понадобится съемник с тремя зубцами, который вы также можете получить от Amazon за $ 16.00 и 30,00 долларов США. Использование также может арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические пластина с тремя пазами и большим винтом в центре с шарниром, который вращается в винт. Этот винт выдержит хорошее давление при снятии увлажнитель, так что он должен иметь небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбы съемника.
Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансир, в котором можно установить три болта и шайбы, которые могут понадобиться получить в местном хозяйственном магазине, если комплект съемников отсутствует.С винтом съемника размотать, равномерно вставить болты в демпфер. Убедитесь, что есть хороший количество резьб, которые болты держат внутри демпфера. Другими словами, вы не хочу, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они вытащит, как только винт съемника Попробуй получить пуллер как квадрат насколько это возможно для балансировщика.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или гнезда гаечный ключ.Это будет оказывать давление на съемник. Если используется сокет, Маховик нужно будет удерживать, как указано ранее. Винт съемника будет стать очень туго, и тогда будет поп-сигнал, балансировщик начинает сдвигаться с коленвала. На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир движется дальше от двигателя.
Продолжайте это действие до тех пор, пока противовес полностью не освободится от двигатель.В этот момент вы можете снять съемник с балансировщика и вернуться к запасные части храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.
5. Снимите переднее главное уплотнение
Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала. Осмотрите шпоночный ключ, который выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должен быть найден. Чистый часть крышки ГРМ - износ моторного масла. крышка закрыта, что указывает на утечку масла.
Используя большую стандартную отвертку или съемник уплотнения, снимите уплотнение с крышки цепи ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите пломбу, осторожно подглядывая за ней, соблюдая осторожность не забивать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые основные канавки разрез на эти части может привести к утечке после установки нового уплотнения.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных повреждений, таких как высохший, порванный или обветшавший. манжетные уплотнения или сломанная пружина.
6. Установка нового переднего главного уплотнения
Используйте магазинное полотенце и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора работает хорошо для этого, хотя вы не хотите распылитель вниз в двигатель. Также очистите переднюю часть коленчатого вала.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Совместите старое уплотнение с новым узлом, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковые.Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний ободок печать. Это поможет защитить от любых утечек масла из-за пределов корпус уплотнения.
Будьте осторожны, потому что если вы установите уплотнение назад, оно будет протечь. Кромка уплотнения должна быть направлена внутрь к двигателю. Осторожно установить уплотнение на месте в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к монтаж.
Используйте программу для установки молотка и большого гнезда или уплотнения, которую вы можете получить от Amazon около 90 долларов.00 или арендуйте один бесплатно в местном магазине автозапчастей. Осторожно нажмите печать на место, убедившись, что печать остается квадратной на протяжении процесс установки. Уплотнение будет находиться на одном уровне или почти полностью, когда оно полностью установлены.
7. Переустановите Балансер
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Проверьте уплотнительную втулку противовеса на наличие повреждений и пазов, где находится старое уплотнение. ехал против.На изображении ниже вы можете увидеть остатки сгоревшего масла, которое присутствует во всех двигателях. Если этот балансировщик установлен в его текущем состоянии, новая печать будет течь.
Используйте маленький кусочек наждачной ткани или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения, чтобы ездить против. Если эти углубления слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.
На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы балансира.Очистите концентратор с помощью магазинного полотенца и убедитесь, что там не осталось песка.
Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавляете смазку в В этот момент при запуске двигателя балансир вращается, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Для переустановки балансировщика требуется инструмент, который можно получить бесплатно в местном магазине автозапчастей или Amazon примерно за $ 33.00 (США). Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, который вставляется в конец коленчатого вала. Подшипник движется к балансиру, когда он прижимается к конец коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить демпфер в духовку и нагреть его до 175 градусов, что расширит металл и облегчит установку. Выбрать правую нить от инструмента и убедитесь, что он легко наступает в конец коленчатый вал.
Плотно возьмите балансир и обратите внимание на расположение ключа у ясеня и сопоставьте его с расположением демпфера. Это важно, чтобы эти две части выстроились в линию или демпфер не сможет быть переустановлен.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно слегка от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов вкрутить в конец коленчатого вала, чтобы дополнительно удерживать балансир в место.
Винт установки балансира вставьте инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника затянута и что винт установочного инструмента полностью вставлен в конец коленчатый вал. Если крепежный винт не будет полностью вставлен, он коленчатый вал повредил резьбу, вызвавшую проблему.
Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винта) неподвижно, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник на балансире.С этой точки зрения маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансировщик не будет полностью установлены. Вы сможете сказать это, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения открутите установочный инструмент для удаления.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
7. Установите на место болт балансира
Это малоизвестная уловка, которую мы вам передадим.Нанесите небольшой количество силиконовой резины к балансирующему болту. Это поможет запечатать болт от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленвалом рыло и балансир хаб. После нанесения вкрутите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечной заправки.
Используйте воздушный удар или обычный торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть болт. Если регулярный Используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от поворота.Крутящий момент Спецификация для этого болта будет варьироваться, но в большинстве случаев это между 120 и 140 футов фунтов Соберите серпантин и все необходимые аксессуары чтобы завершить работу, и все готово. Это хорошая идея для Замените масло и фильтр, если такая работа выполняется из-за небольшого частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя слушайте ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.
Смотреть видео!
Вот работа, которую выполняет один из наших механиков.
Если у вас есть какие-либо вопросы по передней главной прокладке, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Статья опубликована 2018-11-27
,Замена прокладок и сальников
Прокладки и сальники должны быть заменены, если они изношены или протекают, или когда их удаляют во время обслуживания. Замена проста, но некоторые двигатель демонтаж может быть необходимым, чтобы добраться до них. Купите комплекты прокладок у дилера для марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.
Замена коромысла или прокладки крышки кулачка
Снимите крышку.Может потребоваться легкий боковой удар, чтобы освободить его.Прежде чем снимать крышку, отметьте положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые должны быть сняты, прежде чем ее можно будет освободить.
Возможно, вам придется снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.
Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и удалите их с шайбами. Если под каждым креплением имеется несколько уплотнительных шайб, запомните их порядок.
Закройте клапанную шестерню и соскребите старую прокладку.Осторожно снимите крышку. Если он залипает, аккуратно постучите по нему бородкой с мягкой поверхностью или нейлоновым молотком или пятка вашей руки.
При необходимости, рычаг аккуратно с широким лезвием отвертки, но будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец или повредить голову.
Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отмечая, как оно прикреплено. У некоторых прокладок есть язычки, которые поместиться вырезы во фланце; другие застряли на фланце с герметик ; некоторые просто вписываются во фланец паз ,
Обложка клапан шестерня с чистой тканью, чтобы предотвратить попадание грязи в рабочие части двигателя.
С помощью куска дерева удалите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление оказывается затруднительным, используйте широкое лезвие отвертки, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочные места.
Снимите ткань, следя за тем, чтобы грязь не попала в редуктор клапана.
Установите новую прокладку на крышку или головку - в зависимости от того, к какой старой прокладке она была прикреплена.
Если оно прилипло к крышке, смажьте герметик прокладки вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ей высохнуть в течение нескольких минут.
Установите прокладку на крышку, убедившись, что все отверстия для винтов совмещены. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в вырезы.
Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части соединяются правильно.
Установите крышку коромысла или кулачка, совместив ее крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки совмещается с фланцем крышки вокруг, и не искажен.При необходимости аккуратно отрегулируйте его пинцетом или плоскогубцами. Равномерно затяните болты, чтобы просто сжать прокладку.
Установите на место все трубы и провода, а также воздухоочиститель. Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Замена прокладки топливного насоса
После отсоединения аккумулятора открутите соединения топливопровода.Это относится только к механический топливный насос на стороне двигателя.
Сначала отключите аккумулятор земной шар Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время топливо трубы отсоединены.
Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо.Имейте две заглушки, такие как старые карандаши, готовые для установки на трубы. Отвинтите трубные соединения и заглушите их сразу.
Удалить насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.
Заглушите топливную трубу - старая заглушка карандаша работает хорошо.Там может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными.Проверьте проставку на наличие трещин. Если он нуждается в замене, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что это регулирует топливный насос рычаг инсульт ,
Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, используя при необходимости скребок для краски.
Нанесите смазку на уплотнительную прокладку на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.
Снимите насос вместе с его прокладками и проставками.Убедитесь, что соединения топливопроводов чистые. Отключите их и снова подключите к насосу.
Подключите аккумулятор , Запустите двигатель и тщательно проверьте, нет ли утечки масла или топлива.
Подготовка к замене прокладки картера
Поднимите домкрат двигателя ниже деревянной проставки, чтобы защитить поддон.На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник , Но часто вы должны немного поднять его и клин это на его креплениях так, чтобы поддон двигался подальше от передней подвеска поперечный член.
Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко увидеть, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.
Поддержка двигателя
Вставьте деревянные клинья в опоры двигателя.Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените Ручной тормоз и колодки задних колес. Очистить отстойник и картер , сцепление и коробка передач. Слить моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат, чтобы поднять двигатель.
Поместите деревянный блок площадью не менее 6 дюймов (150 мм) и толщиной 1 дюйм (25 мм) в качестве проставки между домкратом и отстойником, чтобы предотвратить повреждение.
Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие соединения. В случае сомнений слейте радиатор и отсоедините шланги (см. Как снять автомобильный радиатор ).
Обратите внимание на то, как крепятся крепежные гайки или болты, затем отверните их.Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и сильного помощника, чтобы удерживать двигатель в устойчивом положении.
Медленно поднимите двигатель примерно на 11 дюймов (38 мм) и вставьте клинья между монтажными каучуками и подушечки ,
Если это невозможно, возможно, вы сможете установить нижний удерживающий болт в верхнюю опору для крепления, чтобы удерживать уровень двигателя. Или коробка передач, возможно, должна быть поднята и поддержана.
Когда двигатель надежно удерживается, опустите и снимите домкрат.
Замена прокладки картера
Отмените большинство крепежных деталей, затем поддержите отстойник рукой, пока вы снимаете остальные.Ослабьте все гайки или болты поддона с помощью гнезда, удлинительной планки и ручки с храповым механизмом.
На некоторых двигателях вы должны удалить муфта-корпус крышка для достижения задних гаек.
Снимите большую часть крепежа, затем удерживайте поддон одной рукой, пока вы снимаете последние несколько.
Возможно, вам придется снять крышку, чтобы достать задние пеньки гайки.Осторожно опустите поддон из картера.
Возможно, вам придется включить коленчатый вал так, чтобы оно высовывалось меньше.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или гнездом.
Удалите все следы грязи и старой прокладки с двигателя и фланцев поддона с помощью скребка для краски.
Чистый отстой из поддона с бензином и жесткой щетка , Сушить безворсовой тканью.
Комплект прокладок включает в себя изогнутые половинные уплотнения, которые подходят к коленвалу, а не к фланцу поддона.Прокладки поддона, как правило, состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми морские котики которые подходят под спереди и сзади основной подшипник корпуса коленвала.
Разложите кусочки новой прокладки на чистой газете и отметьте, как сочетаются швы.
Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.
Смажьте фланец герметиком для прокладки, затем аккуратно установите плоские части прокладки.Если имеются изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.
Установите на место поддон, стараясь не повредить прокладку. Держите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удержать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.
Затянуть все крепления по порядку до правильного крутящий момент (проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию или дилером, если вы не уверены в моменте)
Поместите домкрат и деревянную прокладку под отстойник и поднимите двигатель настолько, чтобы освободить опоры.
С помощью помощника, удерживающего двигатель в устойчивом положении, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и ослабьте крепления.
Плотно замените пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество и класс масла.
Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки масла вокруг фланца картера. Заглушите двигатель и затяните крепления.
Замена прокладки ГБЦ
Удалить цилиндр голова (см. Как снять головку цилиндров ), аккуратно снимая старую прокладку с головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод падает в двигатель.
Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, ровными и гладкими.
Заполните чистые тряпки в отверстия. Соскрести старую прокладку цемента. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте на плоскостность с прямой кромкой по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.Запихнуть ветошь в цилиндр отверстия и все водные и масляные каналы и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.
Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы углерода и старую прокладку с обеих сторон.
Будьте особенно осторожны с фонариком сплав блок или голова. Важно избегать царапин на обработанной поверхности.
Поднимите ветошь, не падая грязи в двигатель, отверстия или проходы.
Проверьте поверхности головы и блока на плоскостность. В частности, легкосплавные головки могут искажаться и затем протекать.
Блок вряд ли будет искажаться, за исключением случаев сильного перегрева, но все равно проверяйте, используя стальную линейку или аналогичную высококачественную прямую кромку.
Поместите линейку или прямой край по краю по диагонали через головку и блокируйте и ищите промежутки, показывающие свет где-нибудь между линейкой и блоком.
Повторите с линейкой, расположенной по диагонали между двумя другими пришельцами.
Если вы найдете разрыв, измерьте его, сдвинув щуп под властью.
Если зазор больше 0,002 дюйма (0,05 мм) в любой точке, проверить головку или блок и проверить их на плоскую обработку специалистом.
Протрите голову и полностью очистите блок тканью, смоченной в бензине.
Убедитесь, что новая прокладка чистая, и убедитесь, с какой стороны она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «haut» или «обен».
Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку цилиндров ).
Замена прокладки боковой крышки картера
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отмените их, а затем внимательно оцените.На некоторых двигателях вам нужно снять один или оба многообразия (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ) достать до боковой крышки картера.
Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.
Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; будьте осторожны, чтобы не согнуть фланец.
Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.
Нанесите небольшое количество герметика на фланец крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он плоский и прямой.
Нанесите прокладочный герметик на фланец двигателя и установите крышку на место. Затяните крепления, но не перетягивайте их.
Если коллекторы сняты, установите на место новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).
Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.
Замена переднего сальника коленвала
Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько частей, чтобы добраться до печати.
ослабить генератор или регулировочные и поворотные болты динамо, вдвиньте агрегат внутрь и снимите приводной ремень. Снимите ремень полностью.
Снять радиатор (см. Как снять автомобильный радиатор ) при необходимости освободить место для снятия шкива коленвала.
Если автомобиль имеет механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отсоедините аккумулятор и удалите пусковой двигатель ,
Заблокируйте зубчатое колесо маховика, чтобы предотвратить вращение двигателя, пока вы отвинчиваете болт шкива коленчатого вала.Вставьте шина рычаг или большая отвертка в стартер диафрагмы, так что это застревает в зубах зубчатый венец на маховик ,
Отвинтите болт шкива против часовой стрелки с помощью гнезда и планки. Начните вращаться с резкого удара по планке.
На двигателях, которые вращаются анти по часовой стрелке (если смотреть спереди) Болт шкива откручивается по часовой стрелке.
Вам может понадобиться универсальный съемник для снятия шкива.Шкив может легко соскользнуть; если нет, используйте универсальный съемник, который вы можете взять на прокат.
Шкив удерживается от поворота коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки коленчатого вала и шкива.
Извлеките ключ и держите его в безопасности, пока не будете готовы установить шкив.
Извлеките старую пломбу с помощью отвертки.Будьте осторожны, чтобы не забить жилье.Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте его установку. Если вы не видите внешний конец уплотнения, удалите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал , снимите ремень и его привод звездочка ,
Извлеките уплотнение с помощью отвертки, осторожно работая, чтобы не задеть корпус уплотнения.
Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой стороной (пружиной) в направлении двигателя.
Нажмите на новое уплотнение деревянным блоком, сохраняя его абсолютно прямым.Поместите деревянный блок или кусок большой трубы на уплотнение и аккуратно постучите им прямо по корпусу, пока он не окажется полностью дома. Установите крышку привода ГРМ, если она снята.
тщательно очистить рукав в задней части шкива, и посмотрите на шероховатость там, где он касается уплотнения.При необходимости сгладьте его тонкой влажной и сухой абразивной бумагой.
Смажьте чистое моторное масло гильзу и уплотнение шкива, затем установите шкив на место и кнопочный паз выровнены. Затяните болт с требуемым крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).
Установите на место все компоненты в порядке, обратном разборке.
Замена сальника распределителя или прокладки
Удалить крышка распределителя ,Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка дистрибьютора ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его на место.
Для этого проверните двигатель с помощью гнезда на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока рычаг ротора не направит на контакт вилки цилиндра ГРМ (обычно № 1, см. Руководство по ремонту автомобиля), и отметки времени на или за шкивом показывают точно верхнюю мертвую точку ( TDC ).
Отметьте положение рычага ротора, слегка поцарапав линию на корпусе распределителя.Отсоедините провод ЛТ от корпуса распределителя.
Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.
Если зубчатое колесо имеет наклонные зубья, это может привести к повороту рычага ротора. Если это так, отметьте его новую позицию, чтобы помочь переоснащение
Некоторые распределители можно снять, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не поворачивается.
Может быть резиновое кольцевое масляное уплотнение «0» вокруг основания распределителя или бумажная прокладка под пластина крепежного хомута.Снимите любое уплотнение, удалите всю грязь и масло и установите новое.
Установите на место распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно соответствует первой отметке. Если нет, отзовите дистрибьютора и попробуйте снова.
,Как работает коленчатый вал - все детали
Сгорание топлива приводит в движение поршень прямо вниз по цилиндру, работа коленчатого вала заключается в том, чтобы преобразовать это линейное движение во вращение - в основном, поворачивая поршень назад и поднимая его вверх по цилиндру.
Терминология коленчатого вала довольно специфична, поэтому мы начнем с наименования нескольких деталей. журнал это часть вала, которая вращается внутри подшипника. Как видно выше, на коленчатом валу есть два типа шеек: шатунных подшипников образуют ось вращения коленчатого вала, а шатунных шеек закреплены на концах шатунов, которые подходят к поршням.
Для дополнительной путаницы шатунные шейки сокращенно называются шатунными и обычно называются шатунов , или крупных журналов , Стержневые журналы связаны с основными журналами сетей ,
Расстояние между центром главного цапфы и центром штифта коленчатого вала называется радиус кривошипа также называется бросок кривошипа , Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала - это расстояние сверху вниз известно как ход ,Ход поршня будет в два раза больше радиуса кривошипа.
Задний конец коленчатого вала проходит снаружи картера и заканчивается фланец маховика , Этот прецизионный фланец крепится болтами к маховик , чья тяжелая масса помогает сгладить пульсацию поршней при стрельбе в разное время. Через маховик вращение проходит через трансмиссию и главную передачу на колеса. В автоматическом режиме коленчатый вал крепится болтами к зубчатый венец , который несет гидротрансформатор, передавая привод в автоматическую коробку передач.Это в основном мощность двигателя - и мощность берется там, где это необходимо: гребные винты для лодок и самолетов, индукционные катушки для генераторов и дорожные колеса в транспортном средстве.
Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носиком, представляет собой вал, который выходит за пределы картера двигателя. Этот вал будет зафиксирован на зубчатой передаче, которая приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или в высокотехнологичных областях применения, зубчатые передачи], и шкив, который обеспечивает питание через приводной ремень для таких аксессуаров, как генератор переменного тока и водяной насос. ,
Части коленчатого вала
Главные журналы
шатунных подшипников или только основные журналы, зажаты в блоке двигателя, и именно вокруг этих журналов вращается двигатель. Все шейки коленчатого вала будут обработаны идеально гладкими, круглыми и часто закаленными. Основные шейки закреплены в седлах, в которых можно заменить вкладыш подшипника буду сидеть. Подшипник мягче, чем шейка, и его можно заменить, поскольку он изнашивается и предназначен для поглощения небольших количеств загрязнений, если таковые имеются, для предотвращения повреждения коленчатого вала. крышка главного подшипника затем прикручивается к цапфе и затягивается с точным указанием крутящего момента.
[Основная схема журнала с подшипниками и отверстиями]
Журналы работают на масляной пленке, которая вдавливается в пространство между цапфой и подшипником через отверстие в седле коленчатого вала и соответствующее отверстие во вкладыше подшипника. При правильном давлении масла и подаче масла шток и подшипник не должны соприкасаться.
Шатунные шейки
шатунных шеек смещены относительно оси вращения и прикреплены к большие концы шатунов поршней.Сбивают с толку, их обычно называют шатунов или Шатунный подшипник , Подача масла под давлением проходит через угловой масляный канал, просверленный из основного цеха.
В некоторых шатунах через них просверлен масляный канал, чтобы масло могло распыляться на стенку цилиндра. В этом случае опорные подшипники шатуна будут иметь канавку, позволяющую подавать масло в шатун.
Смазка коленвала
Контакт металл-металл является врагом эффективного двигателя, поэтому основные журналы и стержневые журналы движутся на масляной пленке, которая находится на поверхности подшипника.
Подача масла в основной опорный подшипник очень проста: масляные каналы из блока цилиндров ведут к каждому седлу коленчатого вала, а соответствующее отверстие в корпусе подшипника позволяет этому маслу достигать цапфы.
Подшипники шатунов требуют одинаковой смазки, но они вращаются вокруг коленчатого вала со смещением. Чтобы подать масло в эти подшипники, масляные каналы проходят внутри коленчатого вала - через главный цапфу, по диагонали через паутину и через отверстия в шатунных шейках.Канавка в главном подшипнике штока позволяет непрерывно нагнетать масло по каналу к штокам шатуна, чему способствует центробежная сила вращающегося коленчатого вала.
Зазоры между шейками и подшипниками являются основным источником давления масла в двигателе. Если зазоры слишком велики, масло свободно вытекает, а давление не поддерживается. Слишком малые зазоры могут вызвать высокое давление масла и риск контакта металла с металлом. Поэтому важно, чтобы зазор между подшипниками и шейками измерялся при восстановлении двигателя.
Противовесы
Коленчатый вал подвергается сильным вращательным силам, и масса шатуна и поршня, движущихся вверх и вниз, оказывает значительное усилие. Противовесы отливаются как часть коленчатого вала, чтобы уравновесить эти силы. Эти противовесы обеспечивают более плавный ход двигателя и более высокие обороты.
Коленвал будет сбалансирован на заводе. В этом процессе маховик присоединяется, и весь узел вращается на машине, которая измеряет, где он находится вне баланса. Балансировочные отверстия сверлили в противовесах, чтобы уменьшить вес. Если необходимо добавить вес, просверливается отверстие, а затем заполняется тяжелым металлом или кувшином. Это повторяется до тех пор, пока коленчатый вал не будет сбалансирован.
Упорные шайбы коленчатого вала
В некоторой точке по его длине будут установлены две или более упорные шайбы, чтобы предотвратить перемещение коленчатого вала вдоль. На изображенном коленчатом валу с обеих сторон центрального цапфы установлены упорные шайбы.Эти упорные шайбы располагаются между обработанными поверхностями в стенке и седлом коленчатого вала, поддерживая указанный небольшой зазор и сводя к минимуму величину бокового перемещения, доступного для коленчатого вала. Расстояние, на которое коленчатый вал может перемещаться от конца к концу, называется его конечным зазором, и приемлемый диапазон будет указан в руководствах по техническому обслуживанию.
В некоторых двигателях эти упорные шайбы сформированы как часть главных подшипников, в других, как правило, старых типах используются отдельные шайбы.
Главные сальники
Оба конца коленчатого вала выходят за пределы картера, поэтому необходимо предусмотреть какой-либо метод предотвращения утечки масла из этих отверстий.Это работа двух главных сальников, одного спереди и другого сзади.
заднее главное уплотнение устанавливается между задним главным цапфой и маховиком. Это обычно синтетическая резиновая манжета. Уплотнение вдавливается в углубление между блоком цилиндров и масляным поддоном. Уплотнение имеет фасонную кромку, которая плотно прилегает к коленчатому валу с помощью пружины, называемой пружиной с подвязкой.
Неисправный сальник представляет собой серьезную проблему, поскольку он находится рядом с главными журналами, которые получают и нуждаются в хорошей подаче масла под давлением.В сочетании с вращением коленчатого вала это приводит к быстрой потере моторного масла из-за любого повреждения сальника.
передний сальник похож на тыл, хотя его отказ менее катастрофичен, и к нему легче получить доступ. Передний сальник будет за шкивами и зубчатым колесом.
Масляное уплотнение само по себе является дешевой деталью, но для доступа к нему требуется много труда при снятии коробки передач, сцепления, маховика и, возможно, коленчатого вала.Поэтому рекомендуется заменять сальники каждый раз, когда двигатель демонтируется и детали доступны.
Расположение коленчатых валов
Базовый коленчатый вал, показанный выше, от встроенного 4-цилиндрового двигателя. Другие конструкции коленчатого вала будут зависеть от компоновки двигателя. Эта тема более подробно рассматривается в статье о компоновке движка. Но следует отметить, что в V-образных двигателях и двигателях W два шатуна могут иметь общий шатун.Некоторые типичные схемы расположения коленчатых валов показаны ниже.
V6 коленвал
Коленчатый вал V6 несколько специализирован, так как требует разделения шатунных шеек для поддержания равномерного интервала обжига. Это требует, чтобы журналы стержней были расщеплены или растопырены в так называемом шплинт или сплит-журнал дизайн.
недостатки
Коленчатый вал, будучи очень прочным, является надежным компонентом, и отказы коленчатого вала редки, если двигатель не подвергается экстремальным условиям.
Изношенные журналы
Без достаточного давления масла шейки коленчатого вала будут соприкасаться с опорными поверхностями, постепенно увеличивая зазор и ухудшая давление масла. В крайнем случае это может привести к повреждению подшипников и серьезному повреждению двигателя. Если журналы изношены ниже пределов их обслуживания или уже не идеально круглые, их необходимо заземлить, как описано ниже.
Усталость
Постоянные усилия на коленвале могут привести к усталостным разрушениям, которые обычно можно найти на желобке, где журналы соединяются с сеткой.Гладкий радиус этого филе имеет решающее значение, чтобы избежать слабых мест, ведущих к усталостным трещинам Коленчатый вал можно осмотреть на наличие трещин, используя magnafluxing ,
Модификации и обновления
Шлифование коленчатого вала
Журналы изнашиваются со временем. Они могут иметь шероховатую поверхность, или могут быть заостренными или конусообразными. В этих случаях их поверхность может быть восстановлена в процессе, называемом шлифованием коленчатого вала. Когда коленчатый вал заземлен, его шейки будут уменьшены в диаметре, и, следовательно, слишком большие, потребуется установить более толстые подшипники.
Stroker коленчатые валы
Объем цилиндра можно увеличить, перемещая поршни по более длинному ходу. Ход двигателя определяется радиусом кривошипа, который является расстоянием между шейками шатуна и основными шейками. Коленчатый вал с большим радиусом поворота коленвала обеспечивает более длинный ход и большую емкость цилиндра - это известно как коленчатый вал с ходовым механизмом. Более короткие шатуны потребуются при установке рукоятки. В противном случае поршни могут перемещаться слишком высоко в цилиндре, вызывая недопустимо более высокое сжатие или удар по крыше цилиндра.
КоленвалыStroker для часто модифицируемых двигателей продаются в комплекте с более короткими шатунами и поршнями. Набор ударов для двигателя Mazda MX5 Miata 1.8L может превратить его в двигатель 2L по цене около 5500 долларов.
Офсетное шлифование
Альтернативой установке коленчатого вала ходового механизма является шлифование шеек шатуна до меньшего размера со смещением - таким образом, перемещая центр цапфы от центральной линии коленчатого вала.Это показано выше.
Можно видеть, что при перемещении центра шейки стержня радиус кривошипа был увеличен, что привело к более длинному ходу. Это специализированная обработка, и возможное увеличение хода будет зависеть от толщины шеек.
Как сделан коленчатый вал
В большинстве серийных двигателей используется чугунный коленчатый вал, который изготавливается путем заливки расплавленного чугуна в форму. Кованые коленчатые валы используются в некоторых двигателях.Кованый коленчатый вал изготавливается путем нагревания стального блока до раскаленного красного цвета и последующего использования чрезвычайно высокого давления для придания ему формы.
После того, как коленчатый вал был выкован или отлит, его шейки и опорные поверхности обработаны идеально гладкими. Просверлены нефтяные проходы или масляные каналы. Серийные двигатели, как правило, оставляют полотна с их первоначальной черновой обработкой, но рабочие двигатели обрабатывают каждую часть коленчатого вала, чтобы уменьшить сопротивление масла.
Шейки должны быть тверже, чем их подшипники, чтобы обеспечить любой износ заменяемых подшипников, а не коленчатого вала, который должен продолжаться в течение всего срока службы двигателя.Производственный процесс будет включать упрочнение этих областей путем азотирования или термической обработки.
Чрезвычайно высокопроизводительные и нестандартные коленчатые валы, изготовлены из блока твердого материала, образуя коленчатый вал заготовки. Изготовление одноразового коленчатого вала с помощью этого процесса обойдется минимум в 3000 долларов, поэтому оно предназначено для соревновательных гонок и восстановления.
,